0

Корзина

пока тут пусто :(

Автоматические выключатели, УЗО

Показать все товары из категории "Автоматические выключатели, УЗО"

Автоматические выключатели - ворпосы и ответы

Для чего в принципе нужны автоматические выключатели в квартире? 

Когда первый раз видишь все разнообразие автоматики - волосы могут встать дыбом. Также может появится ложное впечатление, что нет никакой разницы между всеми этими устройствами.

Первое, давайте разберемся в терминологии. Существует огромное количество устройств, которые устанавливаются в силовые линии и фактически предназначены для того, чтобы размыкать и замыкать цепь при определенных условиях. В простонароде все такие устройства называют автоматами или автоматикой. Фактически можно выделить несколько больших групп товаров, которые сущностно отличаются между собой.

  • Автоматический выключатель (автомат).  Самый популярный вид устройств. Главная цель - защита самой проводки и защита потребителей от скачков тока в сети.
  • УЗО (устройство защитного выключения). Данный вид устанавливается не вместо автоматов, а вместе с ними. УЗО служит для защиты человека от удара током, а также предотвращая утечку тока, защищает от пожара.
  • Дифавтомат. Относительно новый вид устройств. Фактически это автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе.
  • Рубильник. Такой тип устройств предназначен для частого размыкания и замыкания цепи под нагрузкой (то есть когда в цепи есть напряжение).
  • Счетчик. Счетчики устанавливают для контроля и учета расхода электричества
  • Реле. Управляет электрической цепью на основе каких то факторов (например реле света замыкает и размыкает цепь, ориентируясь на уровень освещения)

Визуально все эти устройства относительно похожи, но по сути предназначены совсем для разных задач.


Что лучше купить - автоматический выключатель или рубильник?

В данном случае вопрос поставлен некорректно. У них совсем разное назначение. По сути автоматический выключатель - это рубильник с функцией защиты от скачков тока. Единственное преимущество рубильника - возможность многократно размыкать и замыкать сеть под напряжением. По этой причине в быту рубильники устанавливаются очень редко. Основное его назначение - промышленность и производство. Также рубильники рекомендуют устанавливать на ввод в квартиру, но на практике большинство обходится вводным автоматом.


В чем суть автоматического выключателя? Что он делает?

Автоматический выключатель - это устройство, которое позволяет размыкать и замыкать цепь. Происходит это двумя путями. Ручной вариант. Когда вы просто опускаете рычажок вниз - цепь разомкнута, электричество не идет. Подняли рычажок вверх - цепь замкнулась, пошло электричество. 

Второй вариант - автоматический.  Самый важный параметр автоматического выключателя, это номинальное значение силы тока - это то максимальное количество ампер, которое этот автомат пропустит в линию. Если вдруг ток превысит номинальное значение, призойдет размыкание цепи. Например у Вас автоматический выключатель на 20 ампер. До тех пор, пока ток в цепи будет меньше 20 ампер, ничего не будет происходить. Но когда ток превысит номинальное значение (это в нашем случае 20 ампер) - он сработает и разомкнет цепь. Или, как говорится, "выбьет пробки".


У многих видов автоматических выключателей есть такая характеристика, как полюсность. Что это такое?

Для начала нужно сказать, что в жизни используется 2 основных вида подключений электропитания. Это однофазная сеть и трехфазная.
Однофазная сеть включает в себя фазовый провод, нулевой провод и заземление. Трехфазная сеть состоит из трех фазовых проводов, нулевого провода и заземления. В быту трехфазная сеть используется для электроснабжения частных домов и коттеджей (в дом заводят три фазы, а дальше делят на на 3 однофазных линии)  или для подключения электроплиты в квартире. В зависимости от того, какая у Вас сеть и подбираются автоматы по полюсности.

Автомат на 1 полюс - используется в однофазной сети, позволяет контролировать только линию фазу

Автомат на 2 полюса - используется в однофазной сети, позволяет контролировать линию фазы и линию нуля

Автомат на 3 полюса - используется в трехфазной сети, позволяет контролировать три линии фазы

Автомат на 4 полюса - используется в трехфазной сети, позволяет контролировать три линии фазы и линию ноля

автоматы полюсы.png

Самый популярный вариант в быту - однополюсные автоматические выключатели.


Нужно ли пропускать линию заземления через автомат?

Этого категорически делать нельзя. Заземление призвано защищать Вас - поэтому линия заземления должна быть непрерывной. Заземление всегда идет в обход всей автоматики. Через автоматы можно пропускать только фазу и ноль.


Каким образом подобрать номинальное значение автоматическоо выключателя? Чем больше, тем лучше?

В целом, такую работу лучше оставить профессиональным электрикам. При этом скажем несколько общих слов на эту тему.

Выбор автоматического выключателя по принципу "Чем больше, тем лучше" не самая хорошая идея.
Номинальное значение подбирается под "самое слабое звено" в цепи. Возьмем для примера линию розеток. Стандартная бытовая розетка рассчитана на ток в 16 ампер. Соответственно, под это значение подбирается силовой кабель, а также автоматический выключатель. 

Основной принцип в электрика - защита на 100%. Должна отсутствовать даже теоретическая возможность, что на какой-то элемент цепи (кабель, автомат, розетка, реле и т.д.) будет подаваться ток, превышающий ресурс этого элемента. Если получается, что Вам нужен автомат на 18 ампер, значит нужно перестраховываться и ставить на 16, а не на 20.
В чем выражается данный принцип. при планировании электрики очень редко делают разводку по принципу 1 розетка = 1 автомат. Как правило на 1 выключатель, например, все розетки в отдельной комнате. Тут возникает соблазн. Ведь в жизни редко на 1 розетку идет нагрузка в 16 ампер. Почему бы не поставить на розетки автомат на 25 Ампер, чтобы можно было подключить больше потребителей? При таком раскладе возможна ситуация, когда вы нагрузите одну розетку на 20 ампер (например, поставите мощную тепловую пушку). Что в это случае происходит? Автоматический выключатель еще не срабатывает (так как рассчитан на 20 ампер, а розетка уже не выдерживает). Несомненно, вероятность, что вы подключите такой мощный прибор очень мала, и скорее всего розетка выдержит такую перегрузку, но вы создали вероятность угрозы. Так мы делать не советуем.

Какие базовые принципы нужно соблюдать при выборе?

Сложно составить однозначный список касательно правил. Тут важно понимать, что электромонтажные работы в первую очередь регулируются ПУЭ (ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК) - в котором и описаны все правила и требования к электромонтажу. Если говорить про электромонтаж на бытовом уровне, то отметим следующие моменты:

  • Вводный автомат должен быть на 1 ступень ниже по номиналу, чем ревизионный, установленный на этаже. Что это означает? Возьмем обычную квартиру. Как правило, схема следующая. На этаже стоит ревизионный автоматический выключатель. Доступ к нему ограничен для избежания махинаций с электричеством. От ревизионного автомата кабель заходит в Вашу квартиру и к нему подключатеся счетчик. После счетчика непосредственно в Вашем щитке устанавливается вводной автоматический выключатель, который позволяет Вам самостоятельно обесточить всю квартиру. Если ревизионный автомат рассчитан на 32 ампера, в квартире необходимо установить вводной на 25 ампер. Если установить устройства одинаковых номиналов, при скачке может отключиться не Ваш вводной автоматический выключатель, а ревизионный. И для того, чтобы включить электричество обратно, придется вызывать специалиста.
  • Распределяйте нагрузку равномерно и делите контуры. Допустим, у Вас двухкомнатная квартира. Вы можете завести все освещение в квартире на 1 автоматический выключатель. Но разумней будет разбить все освещение на 4 контура: 1 контур на 1 комнату, 1 на вторую комнату, 1 на кухню, и еще 1 на ванную, туалет и коридор. Таким образом вы решите несколько проблем. Во-первых, в случае срабатывания, Вы будет наверняка знать где именно произошла проблема. Во-вторых, при такой архитектуре намного удобней производить работы: если потребуется поменять люстру в одной комнате, не обязательно обесточивать всю квартиру. Такой же подход касается и розеток.
  • Подбирайте автоматы по "самому слабому звену". Помните, что Ваша задача - полностью исключить риск возгорания в квартире.
  • Обязательно используйте УЗО или дифференциальные автоматические выключатели для линий розеток. Некоторые клиенты в целях экономии пренебрегают этим правилом. Но на наш взгляд, каждая линия розеток должна быть защищена.
  • Берите щиток с небольшим запасом. Когда планируете автоматику, подбирайте щиток таким образом, чтобы в нем осталось 10-15% свободного места. Возможно, через какое-то время вы захотите добавить какие-то устройства.

Наверно, если мы говорим про базовые принципы, то мы видим их так:)


У всех автоматических выключателей есть номинал, который измеряется в амперах. Вообще, как понять, сколько ампер нужно?

Тут нужно понять существенный аспект. У любого устройства из клана "Автоматики" есть номинальное значение. В большинстве случаев - это тот ток, который устройство может выдерживать и при это сохранить работоспособность. Так, например, если электросчетчик рассчитан на 40А, это значит, что на него нельзя давать нагрузку более 40 ампер, иначе он может просто сгореть.

Если же речь идет про автоматический выключатель, то его номинальное значение - это то, какой максимальный ток пропустит автомат по цепи. Если ток будет больше, произойдет размыкание цепи.

Как мы говорили ранее, стандартная розетка рассчитана на 16 ампер. Напряжение в сети составляет 220 вольт. 

Мощность(Ватты) = Сила тока(Амперы) х Напряжение(Вольты)

Соответственно, это означает что, к розетке вы можете безболезненно подключить потребителей на общую мощность 3 500 Ватт. Ниже приведем мощность стандартных потребителей в доме.

Мощность потребителей в ваттах

Как мы и говорили - оптимальный вариант, когда нагрузка на каждую из линий у Вас примерно одинакова.


У автоматических выключателей и дифавтоматов всегда перед номинальным значением указана какая-то буква. Что она означает?

Речь идет о классе срабатывания устройства. Если быть более точным, то о чувствительности автомата или дифавтомата. Максимальный класс - А, Далее идет B,C,D и так далее. Чем выше класс, тем быстрее срабатывает автомат при превышении силы тока.

При этом важно понимать, что быстрее - не значит лучше. Все дело в том, что при запуске некоторых электроприборов(например, пылесоса) на короткий промежуток времени возникают сверхтоки. И в случае, если у Вас будет стоять очень чувствительный автомат, у Вас постоянно будут ложные срабатывания.

Второй немаловажный фактор - это цена автоматики. Каждый последующий класс стоит существенно дороже менее чувствительного предшественника.

Классы автоматических выключателей и дифавтоматов
Оптимальный вариант для квартиры или дома - автоматика класса C.
Некоторые электрики настаивают на том, что необходимо устанавливать автоматы B класса. По их мнению, скорость срабатывания автоматики C класса при превышении номинала в 3 раза не достаточна. Мы же со своей стороны оставляем этот вопрос на усмотрение и бюджет наших клиентов.

Какие еще характеристики у автоматических выключателей существуют?

Ключевые характеристики автомата:
  • Количество модулей/полюсов. Означает, какое количество линий Вы можете подключить к данному прибору. 1 модуль -  подключается только фаза. 2 модуля - подключается фаза и ноль. 3 модуля - подключается 3 фазы. 4 модуля позволяют подключить 3 фазы и ноль. Автоматы на 1 полюс - самый популярный и распространенный вариант, так как в большинстве случаев разрывать ноль нет смысла.
  • Класс автомата. Об этом говорилось выше. Самый популярный класс - C.
  • Номинальное значение автомата. То при какой силе тока автомат разомкнет цепь. 
  • Номинальная отключающая способность(НОС). Это устойчивость автомата к сверхтокам (как правило, речь идет про короткое замыкание). Так, например, если НОС равняется 4500 ампер (или 4,5кА) - это означает что при скачке до 4500 ампер данный автомат разомкнет цепь(то есть отключится) и при это сохранит свою работоспособность. 
Для бытового использования достаточно отключающей способности в 4500 ампер. Для загородных домов рекомендуют устанавливать автоматы, рассчитанные на скачок в 6000 ампер.
Имейте ввиду, что отключающая способность есть как у автоматов и дифавтоматов, так и у УЗО и рубильников. То есть любое автоматическое устройство сработает на короткое замыкание и разомкнет цепь.
Характеристики автоматического выключателя

Если УЗО рассчитано на 25 ампер, но при это номинальная отключающая способность 4500 ампер - что будет с УЗО если через него будет идти ток в 30 ампер?
Номинальный ток - это то, какую нагрузку может выдерживать устройство длительное время. А НОС - это показатель пиковой и коротковременной "выносливости". Поэтому если через УЗО будет длительное время проходить ток, превышающий номинальное значение, УЗО выйдет из строя.

Если речь идет про дифавтомат, какие у него есть характеристики?

Поскольку дифавтомат - это УЗО + автомат в одном корпусе, он обладает признаками обоих устройств. То есть помимо всех признаков автоматов, у дифавтоматов появляется параметр утечки тока.

Поскольку дифавтомат замеряет утечку тока, ему необходимо отслеживать сколько "тока пришло и сколько ушло". По этой причине дифавтоматы (как и УЗО) бывают только двухполюсные (фаза + ноль) и четырехполюсные (фаза + фаза + фаза + ноль). В продаже можно найти компактный вариант дифавтоматов, которые занимают 1 модуль в щитке, но такие модели встречаются редко и стоят существенно дороже обычных версий.
Утечка тока измеряется в миллиамперах (мА). Измеряя разность силы тока между проводником под напряжением и нулевым проводником, УЗО фактически обнаруживает ток, протекающий через тело человека. Если этот ток достигает порога 30 mA, УЗО отключается в течение нескольких миллисекунд, предупреждая таким образом телесные повреждения или более тяжёлые последствия.

Утечка тока УЗО

Самый распространенный вариант - это устройства с утечкой в 30 миллиампер.

А что такое УЗО?

УЗО - это аббревиатура Устройства Защитного Отключения. Основная задача УЗО - это защита человека от поражения током (в то время как автомат в первую очередь защищает электрическую проводку). Ключевой показатель УЗО - это ток утечки. Измеряется ток утечки в миллиамперах. 

Основной принцип работы УЗО заключается в следующем. УЗО фактически смотрит, сколько тока пришло и сколько ушло из цепи. Если все работает нормально и нет никакой утечки (то есть нигде не разрушилась изоляция, не отошел контакт и т.д.), УЗО не будет срабатывать. Но как только какая-то часть тока начинает "пропадать" из цепи, УЗО тут же разомкнет цепь. Ток утечки - это как раз такой показатель, при котором сработает УЗО.

УЗО не ставится вместо автоматических выключателей. УЗО дополняет автоматику.
При выборе тока утечки нужно учитывать два момента. Во-первых, в любой цепи существует нормальная естественная утечка. Причем, чем большая длинна проводов и чем больше соединений в цепи, тем выше естественная утечка тока. Поэтому если Вы поставите УЗО с током утечки, например в 10мА на трехэтажный коттедж, то у Вас постоянно будут ложные срабатывания. С другой стороны важно понимать, что существуют устройства защитного отключения с током утечки в 100мА или 300мА. Такие УЗО не защищают человека от удара током, а являются противопожарными УЗО.

Оптимальный ток утечки для обычных помещений - 30мА. Если речь идет о влажных помещениях (ванной, туалете) - рекомендуется ставить УЗО с утечкой в 10мА.


На УЗО и дифавтоматах есть кнопка TEST. Зачем?

Данная кнопка позволяет проверить работоспособность УЗО или дифавтомата после подключения. Нажимая на кнопку, Вы имитируете утечку тока. Если устройство исправно - оно разомкнет цепь. Производители рекомендуют проверять УЗО и дифавтоматы раз в 3-4 месяца.


Могу ли я поставить 1 УЗО и пропустить через него несколько автоматов, чтобы сэкономить место в щитке и деньги?

Да, так сделать можно. То есть нет необходимости устанавливать УЗО на каждую линию.Важно понимать один момент - у кабеля и у каждого соединения есть своя естественная утечка тока. Это означает, что если Вы поставите на трехэтажный дом на ввод УЗО 30мА - скорее всего у Вас постоянно будут ложные срабатывания. По этой причине важно правильно выбрать характеристики устройств.


Есть ли какая-то типовая схема электрики в квартире?

Понятно, что необходимо рассматривать каждый вариант отдельно и подбирать свое решение под задачи. Но для примера можно рассмотреть следующий вариант разводки.

Типовая схема электрики.png


Каким образом автоматы соединяются между собой?

Способ 1. С помощью шины-гребенкиВ таком случае монтаж происходит быстрее и намного аккуратнее. Основной недостаток заключается в том, что однополюсной гребенкой можно соединить только однополюсные автоматы, двухполюсные - только двухполюсной гребенкой и так далее. То есть гребенкой удобно соединять автоматы одной полюсности в ряду.

Соединение автоматов шиной-гребенкой

Способ 2. Перемычками. В этом случае автоматы соединяются небольшими кусками кабеля ПВ1 или ПВ3. Выглядит такой вариант менее аккуратно. Зато полная свобода в плане организации соединений.

Соединение автоматов кабелем ПВ1 перемычками


Что лучше - поставить автомат + УЗО или дифавтомат?

Вопрос популярный. И достаточно спорный. Главное преимущество дифавтомата - это компактность и аккуратность. Поскольку 1 устройство заменяет 2 - несколько упрощается монтаж (и, как правило, стоимость работ). В остальном, преимущества остаются за связкой автомата и УЗО.

Что лучше - автомат и УЗО или дифавтомат.png


Какие самые популярные номиналы автоматов?

  • Автомат 1P C16 (1 полюс 16 ампер) - ставится на линию розеток
  • Автомат 1P C10 - (1 полюс 10 ампер) - ставится на линию освещения
  • Автомат 2P C32 - Часто устанавливается на ввод в квартиру
  • Дифавтомат 2P C16 - Ставится на линию розеток
  • УЗО 25А 30А - ставится как на линии света, так и на линии розеток.


Я знаю, что на розетки надо устанавливать автоматический выключатель на 16 ампер. При этом электрик советует поставить мне на эту же линию УЗО с номинальным значением 25 ампер. Как так? 

Номинальное значение автомата - это параметр, который говорит о том, какой максимальный ток пропустит автомат. 

Номинальное значение УЗО - это максимальная длительная нагрузка, которую выдержит устройство. Поэтому номинал УЗО должен быть всегда не меньше номинала автоматического выключателя в этой линии. То есть вы можете на линию с автоматом на 16 ампер поставить УЗО и на 25 ампер, и на 40 и на 50. Хуже не будет.

Я слышал про то, что автоматы и дифавтоматы бывает электронными и электромеханическими. В чем суть?

Данная характеристика означает, каким образом реагирует дифавтомат на утечку тока. Тут можно выделить две основных категории:

  • Электромеханические дифавтоматы. Самый популярный вариант. Как правило, стоят дороже электронных. Такие дифавтоматы срабатывают на утечку вне зависимости от наличия напряжения в сети. Считаются более надежными решениями.
  • Электронные дифавтоматы. Такой тип устройства реагирует только при наличии напряжения в сети. Для Вас, как для пользователя это означает, что при обрыве нуля дифавтомат не будет защищать Вас от утечки тока(так как питание на электронную схему подаваться не будет). Такие дифавтоматы представлены в сериях Legrand RX и  Schneider Easy9 и в домовой линейке IEK.


У Вас на сайте есть много брендов, а внутри брендов - много серий. Что посоветуете?

Если вы берете автоматику для дома, пожалуй оптимальными вариантами по соотношению цена/качество будет автоматика Schneider Domovoi и серия ABB Basic M.

Если речь идет про более профессиональные варианты (например, требуется номинальная отключающая способность 6кА), многие профессионалы выбирает линейку автоматики ABB S.
Онлайн-магазин электрики Molter.ru Телефон:8 800 333-60-14, 8 495 150-01-98, Электронная почта: info@molter.ru Адрес:
г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 76, к.2, офис 1
График работы: .